«Ίσως ο μόνος τρόπος να έχουμε μια απάντηση στο άγνωστο είναι να το αντιμετωπίζουμε κάθε τόσο"

Την πρώτη φορά που πήγα στο rafting του Whitewater, ο οδηγός του ποταμού ήταν ένας scrapgy hippie, η απόκριση του οποίου σε κάθε θέμα, από τις προειδοποιήσεις πεταλούδων μέχρι τις προειδοποιήσεις για το ανεμοστρόβιλο, ήταν: "Δεν ανησυχείς." Αυτή ήταν η άνοιξη του 2005. Ήμουν 25 και τέσσερα χρόνια Επαγγελματική Καριέρα; ήταν περίπου η ίδια ηλικία και πήρε το έκτο συνεχόμενο εξάμηνο για να βρεθεί. Πριν η ομάδα μας βυθιστεί σε μεμονωμένα φουσκωτά καγιάκ, ο γοητευτικός μας οδηγός μας έδωσε ένα σύνολο οδηγιών από ψηλά, όπως ένας γιατρός που διώχνει ελεύθερα καρδιακά επεισόδια: «Η αιτία του θανάτου εδώ είναι οι άνθρωποι που παίρνουν τους το πόδι κολλημένο σε βράχους και το πνίξιμο όταν ο ποταμός τους τραβά κάτω ", είπε. "Το μόνο πράγμα που μπορείτε να ελπίζετε για τότε είναι ότι το πόδι σας ασφαλίζει και θα σπάσετε. Έτσι, εάν παίρνετε μια διαρροή, μην προσπαθήσετε να σηκωθείτε. Εντάξει? Μην ανησυχείς."

Λίγες ώρες στο ταξίδι, συναντήσαμε μια σειρά από πτώσεις με το όνομα Fat Lady Squeeze και το σκάφος μου ανατράπηκε. Η νυχτερίδα μου κτύπησε στα βράχια κάτω από την επιφάνεια. Επέστρεψα στην πλάτη μου για να αφήσω το σωσίβιο μου να πάρει τον τροχό και να με επιπλέει προς τα κάτω, μόνο για να βλέπω έναν τροχό από λευκά φύλλα που σπρώχνουν προς μένα. Κλώτωσα τα πόδια μου πάνω από την επιφάνεια για να βεβαιωθώ ότι ήταν ακόμα εκεί. Αλλά δεν έκανα κίνηση. Είχα κολλήσει σε κάτι, ενώ το γλυκό νερό από το βουνό έσπευσε πάνω μου, μέσα στο στόμα μου και πάνω από τη μύτη μου και στα μάτια μου και καθώς κοίταξα προς τον ουρανό και φανταζόμουν τον νεκρολογία μου - Michael Nevitt Graff, 25 ετών, πέθανε το Σάββατο μέσα στο Fat Lady Squeeze - Άκουσα μια φωνή από μια σκιώδη φιγούρα που στέκεται σε ένα κοντινό βράχο.

"Γεια σου, άνδρας. Σταθείτε, άνθρωπος. "

"Αλλά είπατε …"

"Ναι, ο άνθρωπος, αλλά είναι μόνο σαν ένα πόδι βαθιά εκεί. Απλά σήκω."

Σηκώθηκα, κοίταξα γύρω και βύθισα κάτω από τα γέλια από την ομάδα.

«Ευχαριστώ», είπα.

"Μην ανησυχείς."

Έντεκα άνοιξη αργότερα, ένας άλλος κολπίσκος, ένα άλλο βουνό. Εδώ είμαι και πάλι, παρασύροντας σε νερό. Μόνο αυτή τη φορά, δεν έχω φουσκωτό καγιάκ, απλά ένα γιγαντιαίο πακέτο στην πλάτη μου, μια κάμερα γύρω από το λαιμό μου, έναν χάρτη και μια πυξίδα στις τσέπες των νέων αδιάβροχων παντελονιών μου αξίας $ 100 και χιλιάδες Clif Bars γεμιστές κάθε διαθέσιμο χώρο. Είναι ένα Σάββατο στα μέσα Απριλίου και είμαι τρεις ώρες σε μια διήμερη διανυκτέρευση στο Joyce Kilmer-Slickrock Wilderness, ένα από τα τελευταία κομμάτια του παρθένου δάσους στις ανατολικές ΗΠΑ, 17.400 στρέμματα δάσους αξεπέραστα από οτιδήποτε άλλο παρά και μερικά στενά μονοπάτια, όπου περισσότεροι πεζοπόροι έχουν χάσει από οποιοδήποτε άλλο μέρος στη Βόρεια Καρολίνα.

Η οδοντωτή διαδρομή Slickrock Creek, που ονομάζεται μία από τις οκτώ πιο δύσκολες πεζοπορίες στη χώρα από την Men's Fitness, είναι μια διαδρομή μήκους 13, 3 μιλίων που ξεκινά από τους πρόποδες ενός δρόμου που περιστρέφεται με την ονομασία Tail of the Dragon, γνωστή στους λάτρεις του Harley και στους ανθρώπους που οδηγείτε αυτά τα μικρά αυτοκίνητα zoom-zoom που ακούγονται σαν ποδήλατα βρωμιάς. Από εκεί, το μονοπάτι ξεχειλίζει πέρα ​​από το Slickrock Creek, το οποίο αποτελεί τμήμα των συνόρων μεταξύ Βόρειας Καρολίνας και Τενεσί. Μετά από μια δωδεκάδα διαβάσεων στο ποτάμι, το μονοπάτι γλιστρά προς τον ουρανό και τελικά πετάει πεζοπόρους πάνω στην ύψιστη σέλα ύψους 4.800 ποδιών που ονομάζεται Naked Ground Gap. Ο στόχος μου είναι να τον κατακτήσω σήμερα, να κατασκηνώσω στο Naked Ground, και στη συνέχεια να συνδέσω με ένα άλλο μονοπάτι που παίρνει μια λιγότερο-έντονη διαδρομή 8.5 μίλια πίσω. Λίγο περισσότερο από 22 μίλια σε δύο ημέρες. έξω και πάνω και πίσω και στο σπίτι. Απλός. Ετσι σκέφτηκα.

Τέσσερα μίλια, βρήκα τον εαυτό μου στα μισά του καταρράκτη, το νερό μέχρι τη μέση μου, το αριστερό πόδι μου στη Βόρεια Καρολίνα και το δεξί μου πόδι στο Τενεσί, που κατέβαινα. Αποδεικνύει ότι τα βράχια στο Slickrock Creek είναι πολύ κηλιδωτά και τα παπούτσια πεζοπορίας μου έχουν γλιστρήσει σε αντίθετες κατευθύνσεις. Αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι είμαι 36χρονος άνθρωπος που κάνει για πρώτη φορά στη ζωή του τις διαχωρισμούς. Σε βιασύνη με νερό. Στη μέση ενός παρθένου δάσους που προστατεύεται από τον άνθρωπο εδώ και αιώνες. Με κανέναν από τα κατάντη να με γελάς. Χωρίς οδηγό στα βράχια για να με συμβουλεύω. Με κανένα ανθρώπινο ον μέσα σε απόσταση τουλάχιστον 4 μιλίων από μένα. Με πολλές ανησυχίες.

CLAY DUDA

Οι μόνες φωνές που ακούω είναι στο μυαλό μου, από τους πιό πεπειραμένους φίλους πεζοπορίας μου, που μου είπαν ξανά και ξανά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που οδήγησε σε αυτό το ταξίδι, ότι δεν θα έπρεπε, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες εκτός από έναν εξεταζόμενο και επιλεγμένο θάνατο, μόνος.

Ακριβώς όπως ο Davy Crockett, άρχισα την βόλτα μου στην άγρια ​​φύση της Appalachian με την καταγραφή σημειώσεων στο iPhone μου. Αυτό ήταν πολύ λιγότερο χρονοβόρο από το γράψιμό τους, και μετά από να ακούσετε την ταινία λίγες εβδομάδες μετά το ταξίδι, είναι επίσης πιο ενοχλητικό.

Νωρίς, πήδησα όταν είδε ένα σαλιγκάρι. Φοβόμουν να σκαρφαλώσω πάνω από τα πεσμένα δέντρα γιατί ήμουν σίγουροι ότι τα φίδια κρύβονταν κάτω από αυτά. Έλαβα σε κάθε μύγα και ψεκάστηκα για τσιμπούρια κάθε μισή ώρα ή έτσι. Και όταν το μονοπάτι κατέβηκε προς καταρράκτες που τα περισσότερα διαφημιστικά φυλλάδια θα σήμαινε μεγαλοπρεπή, είπα τα εξής:

Και τότε, Όλοι αυτοί οι άνθρωποι μου λένε να μην πάνε μόνοι, αρχίζω να τους ακούω τώρα. Και, απλά, θα ήθελα να το απολαύσω περισσότερο, σε αντίθεση με το να υπενθυμίζω συνεχώς ότι είμαι πιθανώς ηλίθιος.

Νιώθω να απολαμβάνω το νερό και την περιπέτεια, θα έλεγα. Μεγάλωσα την αλιεία στον κόλπο Chesapeake στο σκάφος του πατέρα μου, και πήγα από ένα αεροπλάνο και έγραψα εκτενώς για το skydiving. Εδώ, όμως, κοντά στον κολπίσκο, στη βάση του V που σχηματίστηκε από δύο σκληρά βουνά, δεν μπορούσα να κοιτάω έξω από το ανοιχτό νερό. Δεν μπορούσα να πετάξω στον ανοιχτό ουρανό. Δεν μπορούσα καν να δω τι περίμενε στην επόμενη στροφή.

Περάσαμε το Slickrock Creek για πρώτη φορά στις 11:35 π.μ., περίπου δύο ώρες μετά την πεζοπορία. Μου χρειάστηκαν λίγα λεπτά για να καταλάβω τη διασταύρωση. Το μονοπάτι απλά οδήγησε στο νερό. Από την άλλη πλευρά του κολπίσκου, περίπου 30 μέτρα μακριά, υπήρχε ένα μικρό ξύλινο σημάδι με μια λιτή επιγραφή "Slickrock Cr." Χρησιμοποίησα κιάλια για να το διαβάσω.

(Στα μέσα της δεκαετίας του '70, οι επιστήμονες δημοσίευσαν μια περιστρεφόμενη γεωλογική έρευνα της περιοχής, η συμπυκνωμένη εκδοχή της οποίας πηγαίνει ως εξής: Βρήκαν πάρα πολλά ψαμμίτη, σχιστόλιθο και άλλα πετρώματα που χρονολογούνται από την εποχή των Precambrian, περισσότερα από 500 εκατομμύρια χρόνια Πιθανότατα θα μπορούσα να πω, κοιτάζοντας μέσα από το καθαρό νερό, τα περισσότερα από όσα έπρεπε να περιηγώσω ήταν σχιστόλιθος, σπασμένα σε τμήματα περίπου 2 ή 3 πόδια σε όλο το μήκος του Φανταστείτε παίρνοντας τον πάγκο της κουζίνας σας, σπάζοντας το σε τμήματα, στη συνέχεια στέκεται πάνω σε αυτό ένα τζακούζι γεμάτο με κρύο νερό.)

Κατά την πρώτη διασταύρωση, ο κολπίσκος Slickrock αυξήθηκε στους μηρούς μου. Αλλά μου άρεσε ο περίπατος. Πήρα μια φωτογραφία του σημείου από την άλλη πλευρά, γύρισε γύρω, και χαμογέλασε με υπερηφάνεια καθώς έφυγα και έβγαλα τη συσκευή εγγραφής μου για να σημάνω τη στιγμή.

Το μονοπάτι δεν είχε εξαντληθεί. Είχε περάσει λίγο πίσω, αλλά μου έλειψε η στροφή γιατί έβλεπα τις πεταλούδες. Ήταν όλοι μαύροι και μικροί, κυματίζοντας πάνω σε κάμπινγκ όπου κάποιος είχε πρόσφατα. Τα μάτια μου τα είδαν κάτω από το μονοπάτι προς το κάμπινγκ, εκατοντάδες από αυτά, και όταν πήγα με αυτόν τον τρόπο, το μονοπάτι πήγε το άλλο.

Το κάμπινγκ ήταν κατά μήκος του κολπίσκου. Οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες άφησαν ένα μπουκάλι άγριας Τουρκίας να κλίνει προς τα δυο βράχια. Περπατήθηκα λίγα μονοπάτια πέρα ​​από την περιοχή και το μονοπάτι έτρεξε στο νερό. Δεν είχα δει ένα σημάδι "Slickrock Cr." Όταν κοίταξα, αλλά σκέφτηκα ότι δεν μπορούσε να βλάψει να περάσει.

CLAY DUDA

Είναι σπάνιο στη σύγχρονη εποχή να κάνει κάτι που κανείς άλλος δεν έχει κάνει πριν από εμάς, αλλά θα στοιχημάτισα καλά χρήματα Ήμουν ο πρώτος άνθρωπος αρκετά ηλίθιος για να προσπαθήσω να περάσω τον κολπίσκο Slickrock εδώ.

Με διέψευσε ότι θα μπορούσα να πεθάνω εδώ και να μην βρεθώ για μέρες.

Από τη θέση του χωρισμού με το αριστερό πόδι μου στη Βόρεια Καρολίνα και το δεξιό μου πόδι στο Τενεσί, είχα μόνο δύο τρόπους να πέσω, προς τα εμπρός ή προς τα πίσω και έπεσα πίσω. Το πακέτο μαλάκωνε το χτύπημα. Το νερό ήταν ψυχρό, όχι κρύο, αλλά συνέχιζε να έρχεται, μεταφέροντας μου κατάντη. Υπάρχουν μερικά πράγματα πιο επικίνδυνα από τα φίδια και τις αρκούδες, κατάλαβα τότε. Κλώτωσα τα πόδια μου πάνω από την επιφάνεια για να βεβαιωθώ ότι ήταν εκεί. Άνοιξα και έκλεισα το στόμα μου, πιέζοντας αέρα και νερό. Η βόλτα δεν μπορούσε να είναι περισσότερο από δώδεκα πόδια, αλλά σε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα, έμαθα πολύ καλά πώς με απομόνωσε αυτό το άγριο μέρος. Με διέψευσε ότι θα μπορούσα να πεθάνω εδώ και να μην βρεθώ για μέρες.

MICHAEL GRAFF

Στη συνέχεια, το πακέτο χτύπησε ένα μεγαλύτερο βράχο. Έκανα κλίση προς τα εμπρός και έβαλα τα πόδια μου κάτω. Έχω ξαπλωθεί και έσπρωξε. Γλίστηκα ξανά, αυτή τη φορά προς τα εμπρός, και το γόνατό μου χτύπησε τα βράχια. Η κάμερα γύρω από το λαιμό μου υποβρύχιζε. Επέστρεψα ξανά και σηκώθηκα, το νερό έσπρωξε τους μηρούς μου και σταθεροποίησε τον εαυτό μου. Σχεδίασα μια νέα πορεία. Βρήκα ένα κομμάτι γερό σχιστόλιθο, έπειτα ένα άλλο, και τελικά το νερό ήταν στα γόνατά μου, στη συνέχεια τα λουριά μου, στη συνέχεια οι αστράγαλοι μου, και τότε ήμουν στην άλλη πλευρά.

Όχι περισσότερο από 10 βήματα στο δάσος της Βόρειας Καρολίνας, συνειδητοποίησα ότι δεν υπήρχε κανένα ίχνος εκεί. Χρειάστηκε να επιστρέψω στο Τενεσί. Περίληξα. Είχα μόλις περάσει ένα παρθένο κρεβάτι κολπίσκου πάνω σε βράχους που είχαν περάσει ένα δισεκατομμύριο χρόνια ανενόχλητοι από τους ανθρώπους, βράχους που είχαν ήδη απορρίψει τα ανεπιθύμητα παπούτσια μου μία φορά και ήξερα ότι έπρεπε να τα πιάσω ξανά. Ένιωσα σαν να μην είμαι εδώ.

Μια διαφορετική διαδρομή. Παρόμοιο αποτέλεσμα. Αυτή τη φορά, η κάμερα γύρω από το λαιμό μου χτύπησε από το έδαφος καθώς έπεσα μπροστά. Τα χέρια μου χτύπησαν τον σχιστόλιθο και γλίστρησαν. Μικρή μου. Προσπάθησα να ανέβω στα πόδια μου και να γλιστρήσω ξανά και ξανά. Τρεις φορές. Ίσως οκτώ.

Έφτασα στην άκρη. Τράβηξα τον εαυτό μου σε ένα στεγνό βράχο. Κάθισα και γλίστηκα τα χέρια μου πάνω από τα γόνατά μου. Έλεγξα τις τσέπες μου. Ένα ολοκαίνουργιο ποτήρι που είχα αγοράσει - ένα από τα πράγματα που υπόσχεται να κρατήσει το νερό κρύο για αιώνες - χάθηκε στη ροή. Ακόμη χειρότερα, ήταν και η πυξίδα μου.

Η διασταύρωση φάνηκε να απέχει περίπου μισό μίλι από την επανένωση με το Trail Creek Slickrock στο άλλο άκρο του καραμελοποιού. Από εκεί, θα έχω ακόμα 5 έως 6 μίλια για να φτάσω Naked Ground. Ήξερα ότι δεν θα το έκανα πριν από το σκοτάδι. Εάν πήρα Windy Gap, όμως, θα είχα περίπου 2 μίλια στο Big Fat Gap. Από εκεί, αύριο θα περάσουν περίπου έξι μίλια από το φορτηγό. Αποφάσισα να πάρω Windy Gap. Εξηγήθηκα στο τηλέφωνο μου.

***

Τις μέρες που οδήγησαν στο ταξίδι, οι κύριοι φόβοι μου ήταν οι αρκούδες και τα φίδια και ο ύπνος στο δάσος και μόνο. Όταν έφτασα στο Big Fat Gap λίγο μετά τις 18:00, σκέφτηκα για το τελευταίο αυτό μέρος. Φαντάστηκα ότι κάτι μου συνέβη εδώ στη μέση της νύχτας και εγώ οραματίστηκα ότι ο νέος μύθος: "Ο Michael Nevitt Graff, 36 ετών, επιζών της Fat Lady Squeeze, πέθανε το Σάββατο στο Big Fat Gap".

CLAY DUDA

Γύρισα αριστερά και ακολούθησα το μονοπάτι που θα με πήγαινε στο σπίτι το επόμενο πρωί, το Hangover Lead, μέχρι την κορυφή του Cold Spring Knob. Δεν ήταν γυμνό έδαφος, αλλά θα το κάνει. Στις περίπου 7 μ.μ., έφτασα στην κορυφή του κουμπιού, με απόψεις του Τενεσί από τη μία πλευρά και απόψεις της Βόρειας Καρολίνας, από την άλλη, μερικές χιλιάδες πόδια πάνω από τη λεία σχιστόλιθο και το λευκό νερό που σχεδόν με πνίγηκε. Τράβηξα μερικά φύλλα στη νοτιοδυτική πλευρά της κορυφογραμμής και έβαλα τη σκηνή μου, ένα στοίχημα στο σκληρό έδαφος κάθε φορά. Έφαγα μίξη ίχνους για δείπνο και στη συνέχεια έβλεπα τον ήλιο να ξεθωριάζει πάνω από τους λόφους του Tennessee. Καταγράφηκα τα χρώματα από πάνω προς τα κάτω.

Όταν τα χρώματα εξαφανίστηκαν, ένα μισό φεγγάρι παρείχε αρκετό φως για να το κάνει ένα λιγότερο τρομακτικό μέρος, αλλά αν έμαθα κάποια μαθήματα μέχρι τότε, ήταν ότι υπάρχουν χειρότερα πράγματα από το σκοτάδι. Υπάρχει, για παράδειγμα, να μην γνωρίζεις πού βρίσκεσαι. Σκέφτηκα για τους ανθρώπους που αγαπούσα σε αυτή τη σκηνή, σκέφτηκα πώς ο πατέρας μου τώρα δεν μπορεί να κάνει ένα βήμα χωρίς τον περιπατητή του, πόσο μάλλον τα 31.010 που είχα πάρει εκείνη την ημέρα. Σκέφτηκα να φτάσω στο σπίτι και να μην εγγραφώ σε αυτά τα ενημερωτικά δελτία και να μην τονίσω για την εργασία και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να ζήσω μια πιο σκόπιμη ζωή.

MICHAEL GRAFF

Το app για την υγεία στο τηλέφωνό μου είπε ότι τα 31.010 βήματα που προστέθηκαν μέχρι 13.32 μίλια περπάτησαν και 121 ορόφους αναρριχήθηκαν σε μία ημέρα. Έχω κοιμηθεί έντονα μέσα στη νύχτα, εκεί ακριβώς στο Cold Spring Knob, υψόμετρο 3.490 πόδια.

***

Το επόμενο πρωί, 17 Απριλίου, δεν είχα το τηλέφωνό μου στο χέρι μου, μόνο το περιοδικό μου και ένα στυλό, όταν ο ήλιος σηκώθηκε.

Το περπάτημα κάτω από τα 3.490 πόδια είναι τραχύ στα γόνατα, αλλά βγήκα από το δάσος περίπου στις 12:30 μ.μ. Έχω εντοπίσει ένα ζευγάρι στην απόσταση κοιτάζοντας ένα ρεύμα, τους πρώτους ανθρώπους που είχα δει σε 27 ώρες. Άκουσα τη μοργάρα των μοτοσικλετών και είδα ένα ρεύμα του Harley-Davidsons ζουμίζοντας γύρω από την τελευταία στροφή της ουράς του δράκου.

Παίρνουμε όλοι διαφορετικά πράγματα από μέσα σε ένα βουνό, υποθέτω.

Πήγα στο φορτηγό στις 12:58 μ.μ., πετάξω το χαρτί 911 στο πάτωμα και βγήκα έξω από το δάσος και προς την καταπράσινη γειτονιά μου.

***

Μερικές εβδομάδες αργότερα, καθόμουν στην άνετη βεράντα μου με τα χελιδόνια και τα μαύρα πουλιά και διαβάζω μια ιστορία περιοδικών που λέει ότι κάθε τέταρτος στην Αμερική έχει τώρα ελεύθερη πρόσβαση στα εθνικά πάρκα. Είναι μια προσπάθεια να προσελκύσει την επόμενη γενιά πεζοπόρων, για να αντιμετωπίσει μια τάση που δείχνει ότι οι νεότεροι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούν τα πάρκα πια. Οι περισσότεροι επισκέπτες στο εθνικό πάρκο είναι μεταξύ 46 και 65 ετών - στο Yellowstone, αυτή η ηλικιακή ομάδα αποτελεί το 48% των επισκεπτών, από 24% το 1987.

Δεν ξέρω γιατί είναι αυτό ή πώς να αντιστρέψετε την τάση. Αλλά ξέρω ότι υπήρχε μια άλλη ιστορία στο περιοδικό σχετικά με έναν άνθρωπο που ονομάζεται Kerry Gallivan, ο οποίος συνιδρυτής ίδρυσε το Chimani, το οποίο είναι, σύμφωνα με το περιοδικό, "βασικά ένα πρωτότυπο περιεχόμενο που καθοδηγείται από τον οδηγό" σε μια εφαρμογή που έχει σχεδιαστεί για το πότε δεν υπάρχει συνδεσιμότητα . "

Ο Γκάλλιβαν λέει ότι συσκευές όπως η θέλησή του είναι το κλειδί για το μέλλον της πεζοπορίας. Οι άνθρωποι χρειάζονται θετικές εμπειρίες σε πάρκα, λέει. "Θέλουμε να σιγουρευτούμε ότι όταν πηγαίνετε σε ένα πάρκο, περπατάτε μακριά αισθάνεστε σαν να είναι 10 φορές καλύτερα από τη Disneyland".

Η εφαρμογή επέστρεψε πέρυσι περισσότερες από 1, 5 εκατομμύρια συνεδρίες χρηστών και αυξάνεται, αξιοποιώντας κάτι που ο κόσμος θα θέλει πάντα: την άνεση των πληροφοριών. Εάν έχουμε αποδείξει κάτι, είναι ότι θα το καταναλώσουμε εφ 'όσον οι άνθρωποι όπως ο Gallivan το παραδώσουν. Είναι γενναιόδωρη σε εμάς από τη γέννηση: Θέλουμε να γνωρίζουμε όσο μπορούμε. Θέλουμε έναν οδηγό.

Ίσως ο μόνος τρόπος να έχουμε μια απάντηση στο άγνωστο είναι να το αντιμετωπίζουμε κάθε τόσο συχνά.

Ο Γκάλλιβαν φαίνεται να έχει καλές προθέσεις. Αλλά με κάποιο τρόπο μπορεί να κάνει λάθος. Ίσως τα πάρκα δεν χρειάζεται να είναι περισσότερο όπως η Disneyland. Ίσως αυτό που θέλουμε δεν είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Ίσως στην εποχή της πληροφορίας, υπάρχει ακόμα ένας χώρος για να βγάζουμε τα πράγματα από μόνοι μας, για να βγούμε σε άγνωστα μέρη χωρίς εγχειρίδιο, να βρέξουμε, να χαθούμε. Ίσως ο μόνος τρόπος να έχουμε μια απάντηση στο άγνωστο είναι να το αντιμετωπίζουμε κάθε τόσο συχνά.

Το άρθρο αυτό εμφανίστηκε αρχικά στο τεύχος Σεπτεμβρίου του 2016 του περιοδικού SUCCESS.